Talaan ng mga Nilalaman:

Mula Sa Pag-ibig Hanggang Sa Poot: Ang Kumplikadong Kasaysayan Ng Mga Logo Ng Damit
Mula Sa Pag-ibig Hanggang Sa Poot: Ang Kumplikadong Kasaysayan Ng Mga Logo Ng Damit

Video: Mula Sa Pag-ibig Hanggang Sa Poot: Ang Kumplikadong Kasaysayan Ng Mga Logo Ng Damit

Video: Mula Sa Pag-ibig Hanggang Sa Poot: Ang Kumplikadong Kasaysayan Ng Mga Logo Ng Damit
Video: Почему у Алибека Днишева и Димаша одна техника виртуозного пения? (SUB) 2024, Marso
Anonim
Si Naomi Campbell sa Chanel show, 90s
Si Naomi Campbell sa Chanel show, 90s

Larawan: GETTY IMAGES

Habang aktibo kaming nagtatalo (tila, sa huling 20 taon) tungkol sa pagiging naaangkop ng mga kilalang logo, muli silang bumalik sa moda. Hukom para sa iyong sarili: Si Pierpaolo Piccioli sa Valentino ay binuhay muli ang bilog na logo na may letrang V mula dekada 70, tinahi ni Gucci ang buong mga imahe mula sa tela kasama ang monogram nito, nakita ni Edi Slimane ang logo sa isang vintage font sa mga archive ng Celine - at inilalagay ito sa mga sports top at mga baseball cap, at sina Miuccia Prada at Raf Simons ay nagtatayo pa ng buong mga imahe mula sa kanilang kauna-unahang pinagsamang koleksyon sa paligid ng itinatangi na tatsulok na may tatak na Prada. Kaya't bakit ang isang halata, tila, pagtanggap ay lilitaw nang paulit-ulit sa abot-tanaw? At higit sa lahat, bakit palagi niyang pinupukaw ang maraming salungat na emosyon sa atin?

Kaunting kasaysayan

Bagaman ang 80 ay itinuturing na pagsilang ng hindi pangkaraniwang bagay ng logomania, ang mismong ideya ng paglalagay ng mga logo sa damit at accessories ay mas matanda. Si Georges Vuitton, anak ni Louis Vuitton, ay bumuo ng sikat na LV monogram sa pagtatapos ng ika-19 na siglo - at pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay ito sa bagahe. Ito ay isang paraan upang labanan ang huwad - isang uri ng sertipiko ng pagiging tunay (na alam na ang mga monogram na ito ay magiging pinaka-aktibong huwad sa hinaharap?). Noong unang bahagi ng 60s, ang parehong pamamaraan ay inulit ni Gucci. At noong dekada 80, ang paggamit ng mga logo sa disenyo ng mga bagay sa wakas ay namulaklak sa malago na kulay. Ang panahon na ito ay nagsilang ng isang kulto ng walang pigil na pagkonsumo, at ang mga tatak ng fashion ay nagsisimula pa lamang mabilis na mabago sa mga multibilyong dolyar na mga korporasyon - kaya't ang ideya ng pagsusuot ng mga kilalang pangalan sa pinakatanyag na lugar ay mabilis na nag-ugat. At ang pinakamahalaga, sa mahabang panahon: ang trend na ito ay pinagmumultuhan sa amin ng isa pang dalawang dekada. Sa pagtatapos lamang ng 2000 ay nawala ang pangkalahatang pagkahumaling sa mga logo - at kahit na sa ilang sandali ay nagsimulang maituring na masamang asal. Pagkalipas ng kaunti, lumitaw ang isang radikal na kabaligtaran, na tinatanggihan ang lahat ng tatak. Ngunit hindi ito nakalaan upang magtagal.

Logo bilang isang subcultural code

Ang isa sa mga kadahilanan para sa isang kamangha-manghang sigla ng logomania ay ang ilang mga logo sa ilang mga punto ay naging isang mahalagang bahagi ng ilang mga subculture. Ang mga rapper ay sabik na ipakita ang kanilang kayamanan - at nagbihis ng Louis Vuitton at Gucci monograms mula ulo hanggang paa (madalas, gayunpaman, pekeng). Ang tailor ng Harlem na si Dapper Dan ay gumawa ng karera dito: ang kanyang mga naka-monogram na jacket ay isinusuot nina LL Cool J at Jay-Z noong 80s at 90s, at noong 2017 binigyang inspirasyon nila si Gucci na makipagtulungan sa kanya. Ngunit ang mga skater, halimbawa, ay hindi naghangad na itago ang mga minimithing pangalang Supreme at Palasyo sa ilalim ng kanilang mga damit. Ang mga "gopnik" na British chav ay naitaas sa kulto ng Burberry - at kasabay nito ang lagda na pula at beige na tseke. At kahit na ang mga kinatawan ng mga tatak mismo ay hindi laging gusto ang mga nasabing samahan (at ang Burberry sa bawat posibleng paraan ay tumanggi na maiugnay sa mga chav - at dahil dito, tinanggal nila ang maraming mga bagay mula sa produksyon), gumawa pa rin ito ng isang seryosong kontribusyon sa ang pagpapasikat sa kanilang sarili ng mga tatak, at ang kanilang mga pangalan ng tatak.

Sina Dapper Dan at Mark Wahlberg sa Calvin Klein show, 1993
Sina Dapper Dan at Mark Wahlberg sa Calvin Klein show, 1993

Larawan: GETTY IMAGES

Chanel cruise
Chanel cruise

Logo bilang bawal at masamang form

Sa kabila ng kanilang paputok na katanyagan, ang mga kilalang logo ay naging paksa ng pagpuna mula noong unang araw. Sa una, ang karamihan sa mga tatak ay inilalagay lamang ang mga ito sa medyo hindi magastos na mga item tulad ng mga T-shirt, damit na panloob, o salaming pang-araw - mahalagang paninda. Habang pinag-uusapan ng mga fashion snobs ang tungkol sa kung paano nito pinabura ang katayuan ng mga tatak, ang mga indibidwal na tatak ay gumawa ng isang malaking kapalaran sa mga naturang bagay. Ngunit kung, sasabihin, hinahangad ni Calvin Klein na makilala ang kanilang pangalan bilang makilala tulad ng McDonald's, kung gayon ang iba pang mga tatak sa parehong oras ay malinaw na inilayo ang kanilang sarili mula sa anumang tatak. Noong huling bahagi ng 1980s, tumanggi si Martin Margiela na ilagay ang kanyang pangalan sa mga panloob na tag, palitan ang mga ito ng apat na puting tahi (na kalaunan ay hindi gaanong iconiko kaysa sa magkakaugnay na Cs sa Chanel). Sa pagtatapos ng 2000ssa pagtatapos ng fashion para sa malalaking pangalan, nagsimulang lumitaw ang iba pang mga tagasunod ng diskarte ni Margiela. Sinubukan ni Phoebe Fileo sa Celine at ng mga kapatid na Olsen sa The Row na panatilihing banayad hangga't maaari ang mga logo. Sa kanilang palagay, ang isang mamahaling bagay ay hindi dapat kapansin-pansin - makikita at pahalagahan ng mga taong may kaalaman. Simbolo ito sumabay sa isang muling pagbabago sa minimalism - at ang mga logo ay walang pagkakataon. Para sa isang sandali, sila ay nasa ilalim ng isang hindi nasabi na pagbabawal - at nagsimulang maiugnay sa bongga ng nouveau riche. Totoo, hindi ito nakalaan upang magtagal. Tulad nga ng kasabihan, minsan ay babalik sila. Simbolo ito sumabay sa isang muling pagbabago sa minimalism - at ang mga logo ay walang pagkakataon. Para sa isang sandali, sila ay nasa ilalim ng isang hindi nasabi na pagbabawal - at nagsimulang maiugnay sa bongga ng nouveau riche. Totoo, hindi ito nakalaan upang magtagal. Tulad nga ng kasabihan, minsan ay babalik sila. Simbolo ito sumabay sa isang muling pagbabago sa minimalism - at ang mga logo ay walang pagkakataon. Para sa isang sandali, sila ay nasa ilalim ng isang hindi nasabi na pagbabawal - at nagsimulang maiugnay sa bongga ng nouveau riche. Totoo, hindi ito nakalaan upang magtagal. Tulad nga ng kasabihan, minsan ay babalik sila.

Logomania at Jenzers

At paano ang tungkol sa lahat ng mga nasa lahat ng mga logo ng pinakahihintay na mga mamimili ng anumang tatak - Gen Z? Maraming mga genzer ang tinatrato ang logomania nang lubos - sa kondisyon na ginagamit ito sa isang ironikong pamamaraan. Salamat dito, sunud-sunod, lumitaw ang mga tatak na isinasaalang-alang ang diskarte ng mga pekeng tagagawa ng Intsik na may sadyang baluktot na mga pangalan ng tatak (tandaan ang mga kapote ng Vetememes?). At sa likuran nila, ang mga malalaking tatak mismo ay nagsimulang gawing istilo ang kanilang mga bagay bilang mga pekeng. Kaya, literal na gumawa si Gucci ng isang bag na may malaking inskripsiyong "Fake" - "Fake". At si Heron Preston ay nagpunta pa lalo, nag-order ng isang pangkat ng mga pekeng bagay sa Tsina at nagsisimulang ibenta ang mga ito sa kanyang sariling ngalan bilang "mga pinahintulutang peke." Ito na ang tunay na quintessence ng postmodernity - post-post at meta-meta sa ganap. Kumpletuhin ang burado ng mga hangganan ng kung ano ang katanggap-tanggap at kung ano ang pinapayagan. Ngunit ang mga zeter ay hindi nabubuhay sa pamamagitan ng mga tagubilin - at samakatuwid ang mga naturang kalokohan ay ayon sa kanilang panlasa. At sila mismo ay hindi umiwas sa paggamit ng talino sa paglikha. Kaya, ang tanyag na tiktoker na si Nava Rose ay nagtahi ng isang buong suit mula sa isang pekeng bag na Louis Vuitton - at pumasok dito upang mamili sa boutique ng French House. At sa kasong ito, hindi na ito isang banal na peke - ngunit isang independiyenteng pahayag na pinag-uusapan ang mga naitatag na ideya tungkol sa mga hangganan sa pagitan ng tunay at pekeng.

Irina Sheiki Rihanna
Irina Sheiki Rihanna

Ano ngayon?

Ang huling mga palabas sa tagsibol-tag-init ay minarkahan ng isang bagong paggulong ng logomania. Ang mga malalaking logo sa isang form o iba pa ay lumitaw sa mga bagay ng halos lahat ng mga pangunahing tatak. Ngunit lahat sila ay may isang bagay na magkatulad: nostalgia. Sa lahat ng mga kaso, ang mga ito ay muling naisip na mga quote mula sa kanilang mga archive. Dinala nina Valentino at Celine ang kanilang unang mga emblema mula dekada 70. Ang Prada ay nakatuon sa tatsulok na logo nito mula pa noong dekada 90 - kasunod ng kamakailang taginting na tagumpay ng muling paglunsad ng isang nylon baguette bag na may parehong simbolo. Maliwanag, sa kasalukuyang hindi matatag na mga oras, ang mga taga-disenyo ay walang nahanap na mas mahusay kaysa sa bumaling sa mga pinagmulan - laging nadagdagan ang mga nostalhik na mood sa panahon ng isang krisis. At pagkatapos, alam nating lahat ang karaniwang katotohanan tungkol sa paikot na likas na katangian ng fashion. Kamakailan lamang, ang lahat ay nagmamadali upang baguhin ang kanilang mga sagisag na pangkasaysayan nang maramihan (nagsimula ang lahat kay Saint Laurent at tinatanggal ang maalamat na "Cassandra") - at ngayon ay pinag-aaralan nila ang mga archive sa paghahanap ng mga simbolo na matagal nang nakalimutan (Nakakita si Olivier Rousteing ng isang jacquard na may Balmain monograms ng 70s - at ginawa ito ng buong kabuuang hitsura para sa bagong koleksyon). Kaya kaagad pagkatapos nito, ipagsapalaran nating mawalan muli ng pag-ibig sa mga logo - ngunit gaano katagal? Malabong mangyari. Pagkatapos ng lahat, hindi maraming mga phenomena ng fashion ang pumukaw ng isang kumplikadong spectrum ng emosyon sa mga tao - mula sa pagsamba hanggang sa kumpletong pagkamuhi. Marahil ay nakasalalay sa kung ano ang inilagay natin sa lahat ng simbolismong ito. Habang nakikita ito ng ilan bilang pagmamayabang at magpose, ang iba ay tunay na nasisiyahan sa sonorous na pangalan at mga magagandang linya ng mga font ng tatak. At tila sa kasalukuyang sitwasyon ay ang huli ang mananalo.

@ the.navarose

Ako walang kahihiyang nakasuot ng pekeng LV sa tindahan ng Louis Vuitton at ang pagkakaroon ng isang mini photoshoot ay ang uri ng enerhiya na kailangan ko araw-araw #springdiy #mystyle

Sumakay O Mamatay - Mula sa "Queen & Slim: The Soundtrack" - Megan Thee Stallion & VickeeLo

Inirerekumendang: